Входные стальные двери. Хитрости, особенности конструкции и советы по выбору замка.

Тип новости: 
Изображение: 

Входная стальная дверь это основная преграда отделяющая ваше имущество, спокойствие и здоровье от краж, грабежей и разбоя. Всё по тому, что наиболее распространенный способ проникновения в дом это "взлом" двери.

Современные входные двери, многообразны в своей комплектации, как по функционалу, так и по отделке. Такие факторы как  статус, уровень дохода, род деятельности, район проживания влияют на выбор человека. 

В данной статье я вкратце, ознакомлю вас с наиболее важными нюансами, на которые стоит обращать внимание при выборе и заказе входной стальной двери. 

Наиболее распространенная, стандартная дверная комплектация в Харькове выглядит примерно так:

  •          короб двери- проф. труба. 60х40 2мм.;
  •          притвор двери приваренный к коробу- проф. труба 15х15 1.5 мм.;
  •          каркас двери - проф труба 40х20 1.5 мм.;
  •          наружное стальное полотно (единственное)- стальной лист 2 мм.;
  •          петли 26 мм. шариковые;
  •          ​нижний цилиндровый замок KALE 2000, с китайским цилиндром в базовом функционале (без защиты от бампинга, высверливания, слома..);
  •          ручки на планке;
  •          ​верхний сувальдный замок ГАРДИАН 10.01 (под ключ бабочку);
  •          МДФ накладки 10 мм. снаружи и внутри;
  •          утепление- минеральная вата;
  •          ​уплотнитель самоклеющийся;
  •          ​штыри - антисрезы вваренные в каркас с петлевой стороны, входящие в профиль короба при закрытии.

Это наиболее популярный и недорогой вариант сборки, который обычно предлагают в качестве базового. Такая дверь достаточно прочна и подойдет тем у кого установлены дополнительные меры предосторожности типа: сигнализации, видеонаблюдения, либо дом в не очень криминогенном месте.

У нее есть существенные недостатки. Чтобы понять уязвимость данной комплектации, перечислим наиболее популярные методы ее взлома:

1.      Вскрытие нижнего замка отмычками либо ключом- матрицей с помощью бампинга (постукивание по ключу при провороте, в результате которого пины подскакивают и позволяют провернуть замок ключом не подходящим к секрету). От 30 сек. до 15 мин.; 

2.      Высверливание цилиндра шуруповёртом с последуюшим удалением секрета, выбиванием, либо выламыванием (если секрет сильно выступает). После этой процедуры, остатки цилиндра вынимаются, и замок проворачивается обычным поворотником. От 30 сек. до 15 мин.

3.      Вскрытие верхнего, сувальдного замка при помощи отмычек или самонаборного ключа (выглядит как ключ бабочка, но с двигающимися зубьями в виде штырьков, которые выставляются в нужную комбинацию.). От 5 до 20 мин. 

4.      Высверливание сувальд верхнего замка. От 5-30 мин.

Итак замки.

По нашему опыту воры предпочитают работать тихо, не "выставляя на уши" всех соседей в округе, тем более в многоквартирном доме. Да и зачем? Стандартные замки и даже многие дорогие замки среднего и премиум класса уже давно, неплохо отработанны и их вскрытие-дело опыта. Тем не менее и такие случаи не редкость.

Вообще, любые замки вскрываются, я думаю, эту истину слышали все. Вопрос лишь в удобстве и скорости процесса. В этом и состоит наша задача, усложнить этот процесс до того уровня, чтобы люди не видели смысла дальше копаться с нестандартным случаем и поняли что овчинка выделки не стоит. 

Как же мы можем усложнить жизнь нашим "дорогим гостям", чтобы отбить желание копаться в чужом нижнем белье?  Есть несколько способов:

1.      Поставить хороший верхний, сувальдный замок с наличием ложных пазов на сувальдах. Чем больше их количество, тем лучше, ведь дольше возиться с каждой.

Очень желательно наличие защиты от самонаборного ключа. Это могут быть либо специальные выступы внутри скважины (например, замок ГАРДИАН 5001), либо ее нестандартная форма и соответственно ключа как в замке МЕТТЭМ Лидер. Самонаборый ключ, рассчитанный под стандартный горизонтальный просвет, туда просто не войдет.  Эти вещи также серьёзно мешают работе стандартными отмычками.

2. Наличие каленых пластин, очень усложняет процесс высверливания замка. Также желательно монтировать его в металлический короб с максимальной толщиной стали, который при грубом вскрытии не позволит его "раздуть", разломать, выбить сувальды и вообще добраться до него «шанцевым» инструментом. 

3. Чем больше вынос ригелей- тем лучше. Однако стоит обратить внимание на то, чтобы достаточная длинна тела оставалась в корпусе. При выламывании, выдавливании двери, эти факторы крайне важны. 

4. Чем более плотный ход ригелей, тем сложнее работать отмычками. Мягкое открывание замка соответственно делает этот процесс более комфортным. Однако это не значит, что замок должен заедать из-за неправильной установки.

5. Наличие узлов блокировки принудительного проворота механизма (например свёртышем), защитит от брутального механического выворачивания. 

6. Наличие калёных ригелей либо подшипника внутри них, для препятствования их перепиливания.

7. Вертикальные ригеля очень усложняют процесс выжимания.

8. Присутствие «секреток» и их грамотное расположение крайне усложняют взлом двери. Тут не буду сильно вдаваться в детали, на каждом предприятии есть свои особенности, в том числе и в нашей «Стальной Мастерской». Скажу лишь что они должны быть удобны для пользования хозяином двери, известны ему и производителю.  Для взломщика соответственно наоборот крайне неприятными.

9. Секрет цилиндрового замка должен иметь защиту от вскрытия методом бампинга и отмычками. Установлен в бронинакладку, которая не позволит его сбить либо высверлить. Лучше всего установить врезную защиту, т.к. она лучше фиксируется в двери нежели накладная, но монтаж ее стоит дороже. 

Материалы и качество сварки должно соответствовать установленным замкам, иначе монтаж самого дорогого замка становится бессмысленным.

  1. Замки стоит устанавливать в специальные короба, из толстой стали. Само полотно двери, как и каркас чем толще, тем лучше. Тут всё зависит от класса взломоустойчивости вашей двери.
  2. Внутренний металлический лист добавляет прочности всей конструкции.
  3. На торцевой части двери должны присутствовать штыри- антисрезы. В случае срезания петель, они не позволят вскрыть ее с петлевой стороны.
  4. Сталь должна быть хорошо проварена, швы качественными.
  5. Бронированные двери вместо несгораемой минеральной ваты, заполняются спец. гранулами, либо песком, препятствующими выжигание двери резаком.
  6. Каркас. Чем более он усиленный тем прочнее дверь. В бронидверях он варится особым образом, чтобы при работе резаком гранулы ссыпались и запекались в дыре.

 

Если разговаривать о нормальном среднем варианте по цене- качеству, то ее комплектация примерно будет выглядеть так:

  •          короб двери- проф. труба. 60х40 2мм.;
  •          притвор двери приваренный к коробу- проф. труба 15х15 1.5 мм.;
  •          каркас двери - проф труба 40х20 2 мм.;
  •          наружное стальное полотно (единственное)- стальной лист 2 мм.;
  •          петли 26 мм. шариковые;
  •          ​нижний качественный цилиндровый замок, с цилиндром защищенным от бампинга повышенными мерами по противодействию работе отмычками;
  •          ручки на розетке;
  •          броненакладка прикрывающая секрет от высверливания, сбивания, выламывания. Более дешевый вариант- накладная, дорогой- врезная.
  •          ​верхний сувальдный замок с защитой от самонаборного ключа и отмычек, установленный в дополнительный стальной короб;
  •          МДФ накладки 10 мм. снаружи и внутри;
  •          утепление- минеральная вата;
  •          ​уплотнитель самоклеющийся;
  •          ​штыри – антисрезы 2 шт. вваренные в каркас с петлевой стороны, входящие в профиль короба при закрытии.

 

Такая дверь остановит грабителей более чем на 30 мин. Заставит их применять грубую силу, и сильно шуметь. В условиях подъезда многоквартирного дома это крайне рискованное занятие.

Для частного дома или коттеджа желательно иметь наружное полотно 3 мм., и 4 антисреза на петлевой части. Требование к этим дверям повышено относительно, поскольку у злоумышленников больше возможности применять шумный и грубый инструмент.

Полезно установить «секретку». Она может застопорить процесс основательно. 

Отдельно стоит обратить внимание на качество монтажа двери. Обычно забивается 6 штырей (3 на сторону по вертикали) из прута 10 мм. Расстояние между коробом и откосом не должно превышать 60 мм., должно быть заложено кирпичем, щели задуты монтажной пеной.

Очень желательно что-бы эти промежутки были закрыты стальными наличниками.

Откосы должны быть из прочного материала и соответствовать тем нагрузкам которые им понадобится выдержать при взломе. Для каждого материала есть свои особенности.

Нельзя забивать закладные слишком близко к краю, по понятным причинам.